【臺灣服飾誌】日治初期臺灣仕紳和新興職業婦女穿什麼？

剪不剪頭髮，這是個問題

　　日本統治臺灣五十年，這之中經歷了各種流行與政策的更迭，也因此我們用始政（1895年－1915年）同化（1915年－1937年）皇民化（1937年－1945年），簡稱為前中後三個時期，跟大家介紹日本時代的服裝穿著。

　　日本時代的臺灣，是服飾最多元的一個時代，日本人帶來了傳統的和服，洋服也隨著西化政策與商業流通來到臺灣。原本已經深耕社會的「臺灣服」（清制服裝）更是不離民眾的生活，在這樣的背景下，三方的文化交融逐漸有了新的風貌。

　　日初期，洋風剛被吹進臺灣，代表進步的西方文化，也逐漸被位於上流階層的仕紳家族們接觸到，在還沒明定「剪髮」的年代，要不要將過去習慣的辮子剪掉，便成為了他們糾結的難題。

　　像是豐原仕紳張麗俊，就曾經提出三點自己不想剪辮的理由：一、 剪髮必須改裝，改裝要花耗衣費頗多；二、 剪髮雖然可以有文明的外殼，但是卻很難因此學好醫學。（雖然小編不知道有什麼關聯）；三、 剪髮有適合好看的，也有不適合不好看的，不好看的會被取笑。（這個好中肯啊）

　　當然最重要的其實是第一點，短髮總感覺要搭配洋服，然而洋服在那個年代並不便宜，因此許多人便折衷剃短了頭髮，戴上西洋的帽子趕赴流行。但在服裝上，仍然穿著他們熟悉的長袍馬褂。

地方仕紳穿著

短髮

　　我們參考了張麗俊先生的一張照片，裡面他剪的是寸頭，因此我們沿用照片裡的樣貌。

馬褂

　　「褂」是清朝延至日本時代慣穿的臺灣服之一，通常被做成圓領對襟，若衣長在腰際間被稱為「短褂」，又被稱為「馬褂」。為了符合短髮，通常仕紳們搭配馬褂有經過一些改裝與剪裁，比原來的寬鬆更來的合身一點，有些模仿洋服的形制，因為既可以省下購買洋服的經費，又不至於被嘲諷為「西人首，華人足」的窘境。　

長袍

長袍也是清領時期臺灣常穿的服裝之一，在大腿兩側開岔，圓領偏襟加上布扣固定，由於大腿兩側開岔，下方需再搭配腿褲以防走光。

麥桿帽

　　麥桿帽在二十世紀初是中上階級的象徵，隨著日本人引進，台灣服與麥桿帽的搭配，也一時成為風潮。　

　　除此之外，類似的草編帽也在日治時期的台灣流行（大約在1911年後的大正時期），而台灣大甲生產藺草和林投纖維做的草帽及紙編帽，1897年到1941年間就賣了六百多萬頂。　

臺灣人的面目

　　「用平常的衣服，現了臺灣人本來的面目。」（黃旺成，1925）　

　　隨著時代演進與洋服逐漸流行，但原來的「台灣服」（清制服裝）卻並未離開台灣人的生活，對於仕紳而言更是。一九二零年代，隨著各式文化運動崛起，臺灣服逐漸變成一種臺灣意識的象徵。　

　　像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈台灣民報〉後，不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為，因此他那天便以臺灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。 　

　　除了黃旺成先生以外，我們熟知的林獻堂也有類似的舉動。身為台灣議會之父，他的意識覺醒的更早，一九一零年代後，雖然林獻堂也有西裝，但更常長袍馬褂出席各式社交場合，像是櫟社詩會、臺灣地方自治聯盟理事會、畫展等等，在相片中，他往往成為洋服中唯一的台灣服。　

　　林獻堂的長袍馬褂，一方面可視為代表臺灣（對日本政府爭取自決權益）的意識，另一方面是象徵對漢文化的堅持。林獻堂的臺灣服，可以說非常具有在地性與文化性的象徵特質。　

　　所以當我們看見短髮搭配長袍馬褂的照片，不見得是攝於1910年代的始政時期，也有可能是在1920年代左右臺人意識覺醒的打扮。　

　　在那個自由有限的年代，利用服裝和溫和的行動，去表達自身的立場，是臺灣人少數可以做的事，那在這個民主的時代，知識份子們擔負的責任又是什麼呢？這是我們要共同決定與面對的了。

引用文章 https://udn.com/news/story/12681/4867731

新興職業婦女

「高女畢業生希望成為職業婦女，畢業證書不再是新娘嫁妝。」

這是日治時台灣最大報《台灣日日新報》的一則報導，而此時，一些針對職業婦女的廣告開始出現，像是「安神湯」，一款號稱可以緩解勞力疲乏的保健食品，廣告中就羅列了各式家庭主婦、女工、採茶工可能會有的職業傷害，還附有醫療專家的背書，解釋這款安神湯的妙用。然而，除了傳統的女工以外，隨著日本政府在台灣推動現代化建設，也有了新的建設與店家興起，台灣街頭也出現了許多「新興行業」。

所謂的「新興行業」，大部分是因應都會而產生的服務業，舉凡事務員（類似秘書）、電姬（電話交換手）、打字員、車掌、店員等，都是屬於當時的新興職業，根據一九三零年的統計，台籍新興的職業婦女大概兩千多人。

即便數量不多，且職業婦女也面臨許多如同工不同酬、應徵職位有限、工時過高、職場性騷擾等問題。但擁有屬於自己的工作與薪水，仍是給了當時的女性一個獨立自主、不被丈夫嘲諷為「無為徒食」（米蟲）的生活一些希望。

都會女子的新時尚「長衫」

一九三零年代中後期，「長衫」，也就是現在稱的「旗袍」，開始在台灣風行起來。Photo Credit: 陳進作品〈婦女圖〉，1945年

即使皇民化運動已經有些苗頭，但太平洋戰爭還沒越演越烈，帶著「支那風情」（中國風）的長衫也還沒開始被禁止，所以許多經濟上能負擔的起的女性，便會裁製一兩件趕赴流行。直到一九四三年左右，台灣因為戰爭而進入空襲時期，長衫才從街頭消失。

雖然大多職業婦女的照片是穿著洋裝的正裝，但我們參考的陳進的〈婦女圖〉的畫像中，手提包與手錶是極為有特色的一部份，這兩件物品都是如今從事服務業的女性常有的配件，因此思量許久，仍是將新興職業婦女與長衫一同介紹。

長衫

日本時代的「長衫」，也就是我們現在稱的「旗袍」。臺灣早期慣稱為長衫，意即長及腳踝的連身衣著。根據服裝製作權威施素筠教授的分析，他認為台灣式的長衫與當時民國式的旗袍，做工上有所不同，而當時民國的旗袍大多以藍色系的陰丹士林布為主，且在款式上在1940、50年代時也較台灣式的長衫寬鬆，甚至出現長褲與旗袍同時穿著的情形。

在皇民化時期，男孩女孩們穿著的服裝不再只是一件單純的布料，更是一種思想培養，比如中學校開始將詰襟制服改成卡其色的戰時服裝，並加上綁腿；

女校多了許多關於和服製作的課程，希望能透過服裝，讓台灣的少男少女對於日本更加認同。
 

引用文章 https://www.thenewslens.com/article/131508